¿QUE PRETENDE SER ESTE BLOG?

Este blog solo pretende ser otro blog de paramotor, pero mas dedicado a la mecánica y las reparaciones. No voy a comentar mis supermegavuelos, a no ser que merezca la pena por algo en concreto. Podras encontrar articulos, tutoriales, manuales, etc. Algunos seran mios, otros copiados, o traducidos de otras paginas. Intentaré citar siempre al autor o la fuente de informacion. Espero que os pueda servir de algo.
Saludos, Javi A.

FABRICAR UNA BAZOOKA

Casi todos pensamos que las comunicaciones son importantes, o por comentar o por avisar de algún peligro o lo que es peor cuando tenemos una parada o algún percance y tenemos que contactar imperiosamente con los compañeros. Nuestros walkies tienen la costumbre de funcionar perfectamente en tierra y fatal en vuelo, una cosa que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra radio es la antena. Hay varios tipos de antena, como siempre hay opiniones diversas, pero personalmente a mí me gusta el dipolo doble o “bazooka”.



La bazooka es una antena de sencilla construcción, que nos permitirá llegar más lejos con nuestro walkie, es bastante fácil de calibrar y se puede instalar en horizontal, vertical o en “V” invertida.
No es que la antena convencional de un walkie no llegue lejos, mas bien, es que como solemos llevarlo pegado a nuestro cuerpo, este hará de pantalla y cuando la señal sea débil y sobre todo si viene de la parte trasera no podremos pillarla.
Para empezar a construir nuestra bazooka cogeremos un cable coaxial tipo RG-58, la longitud total y las inserciones de la pantalla varían según la frecuencia a la que queramos ajustar la antena y se calculan con una formula, o con un programa que te puedes bajar de esta página http://www.ve3sqb.com/, (pinchad en el cuadrado azul que pone “COAXIAL DIPOLE”). Algunos antivirus no permiten la descarga, pero el archivo es seguro. Las medidas que he elegido son para hacer una bazooka en la frecuencia nacional (146,485), que es la que más se suele utilizar, pero puedes salir sin problemas en toda la gama de 2 m.
Las medidas han de ser lo más precisas posible, por no decir exactas, porque de ellas depende que la antena este bien o mal calibrada, es decir, que no genere estacionarias, que por no liarla mucho, solo diré que son unas ondas que se reflejan en la antena e impiden la transmisión de las ondas de radio, no deben superar el 4 % de la onda incidente lo que en un medidor ROE equivale a 1,5. Una cosa que juega a nuestro favor es que nuestros walkies salen con muy poca potencia, y no solemos mantener conversaciones prolongadas.
Vale, después del charlote técnico obligado, retomamos la construcción de nuestra bazooka. Lo primero es obtener las medidas, y aquí llega la primera contradicción. Según la fórmula que apliques (hay varias) o si utilizas el programa que comenté antes, las medidas varían, muy poco, pero varían. Yo he utilizado siempre las del programa y luego corto las puntas unos 25 mm, y nunca me dan más de 1,4 ROE a 7 w de emisión. Llevo mi antena desde hace más de dos años (y le he dado tralla) y el walkie está perfecto. He hecho muchas pruebas del alcance de la misma, y es realmente superior a la porra del walkie, así que doy por buenas esas medidas. Lo más importante es la simetría de la antena, y luego la ubicación de la misma dentro del aro.
NOTA: Desde que escribí este tutorial el programa de calculo ha sido modificado y las medidas que salen son distintas a las que aquí menciono. Yo sigo con mi bazooka original sin haber sufrido ningún problema en el walkie y pitando como el primer día.



Abrimos nuestro programa e introducimos en MHz la frecuencia para la que queremos la antena 146,485, seleccionamos el tipo de cable RG-58, clicamos en “meter/cm" y nos saldrá las medidas.
La longitud total es 1.022 milímetros, las inserciones de la pantalla irán a 173,5 milímetros desde cada extremo.



Para hacer las inserciones quitamos el aislante exterior 180 mm contando desde la punta, retiramos la pantalla sin cortarla y en el aislante del núcleo (cable central) marcamos con rotu 173,5 mm exactos, (en la foto 174 mm porque era para otra frecuencia), esto hay que currárselo, medirlo varias veces para tenerlo claro.




Una vez hecho esto, con un cúter hacemos un corte en el aislante del núcleo para descubrir el hilo de cobre que está dentro, tiene que quedar al descubierto justo en la marca de rotu. A continuación estañamos el núcleo, y preparamos la malla para soldarla ahí.


Puedes cortar algun hilo de la malla, el resto los retuerces justo en el lado donde descubriste el nucleo, lo cortas a medida y lo sueldas.

Y con esto hemos hecho lo más difícil. Ahora hay que quitar el aislante de la malla en la zona central, 1 cm más o menos, nos quedara la malla a la vista y la cortamos justo por el medio para poner el cable de bajada al Walkie.


Retorcemos y estañamos los rabitos que quedan a la malla y al vivo del cable de bajada.
La medida del cable de bajada será la necesaria para ir cómodos en vuelo, así que lo mejor es ver donde vamos a poner la bazooka y medir cuanto nos hace falta, esta medida carece de importancia porque no es antena, solo es conexión.
Ahora hay que aislar todas las soldaduras, yo uso termoretractil de distintas secciones.

Así queda las puntas.

Así las inserciones.

Y así queda la soldadura del cable de bajada.

Por último soldaremos el terminal que corresponda a nuestro walkie, normalmente son SMA macho o hembra, para no liaros os lleváis el walkie a la tienda y lo enseñáis al pedir el terminal.




Personalmente no me gustan esos terminales, porque van crimpados, y yo no tengo crimpadora, y si vosotros no tenéis la crimpadora y lo hacéis con un alicate quedara mal, y al primer tirón (cosa de lo mas normal en este deporte) se soltara. Se pueden soldar pero hay que tener cierto arte porque no vienen diseñados para ello.



Yo suelo poner un terminal PL como este.




Y despues compro un adaptador PL a  SMA macho o hembra que corresponda, y con esto me garantizo el poderle dar tirones al cable y que no se salga.




Solo queda fijarla al paramotor, según sea nuestro chasis, 2, 3 ó 4 partes tendremos que ponerla intentando que NO acompañe al chasis. En mi caso al ser un “2 partes” es muy fácil, la he instalado en forma de "V" invertida.
Espero que os sirva, Javi A.